שמונה שיטות ספירה, זו מול זו
כל שיטת ספירה היא אותה עסקה בדיוק, במחיר אחר: כמה דיוק מתמטי אתה קונה, ובכמה עומס מחשבתי אתה משלם. השיטה החזקה ביותר אינה השיטה הטובה ביותר — הטובה ביותר היא זו שאתה מצליח להריץ בלי טעויות בשולחן אמיתי, וזה כמעט תמיד לא אותה שיטה.
טבלת הערכים המלאה
הטבלה נגזרת אוטומטית מאותם ערכים שהתרגולים בתכנית בודקים לפיהם, כך שאין מצב שהיא תגיד דבר אחד והאימון יבדוק דבר אחר. גלילה לצדדים בתוך הטבלה במסך צר.
| שיטה | רמה | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 · J · Q · K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Lo | 1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KO לא מאוזנת | 1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 |
| Red 7 לא מאוזנת | 1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Zen | 2 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | -2 |
| Omega II | 2 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 |
| Hi-Opt II | 2 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | -2 |
| Wong Halves | 3 | -1 | +0.5 | +1 | +1 | +1.5 | +1 | +0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
| Uston APC | 3 | 0 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | -1 | -3 |
מה המשמעות של "רמה"
רמת שיטה היא פשוט הערך המוחלט הגדול ביותר שהיא מקצה לקלף. ב-Hi-Lo כל קלף שווה -1, אפס או +1, ולכן היא רמה 1. ב-Zen יש גם ±2, ולכן רמה 2. ב-Uston APC יש ערכים עד ±3.
העלייה ברמה קונה דיוק אמיתי: שיטה שמבדילה בין ארבע לשש מתארת טוב יותר את מה שנשאר בנעל, ולכן מנבאת טוב יותר. אבל העומס אינו עולה באופן קווי — הוא עולה בחדות, כי כל קלף דורש עכשיו שליפת ערך מתוך יותר אפשרויות, ובמהירות שלא משתנה. Wong Halves לוקחת זאת לקצה עם ערכי חצי, שמחייבים חישוב בשברים בזמן אמת.
שיטה מדויקת שמריצים בטעויות מניבה פחות משיטה פשוטה שמריצים נכון. טעות בספירה אינה מורידה את היתרון — היא הופכת אותו למשהו אחר לגמרי, כי ההימור הגדול נכנס ברגע הלא נכון.
מאוזנת ולא מאוזנת
שיטה מאוזנת מסתיימת באפס אחרי חפיסה שלמה. זו התכונה שמאפשרת את ההמרה ל-True Count, ועימה גם מבחן עצמי: מי שלא סיים באפס יודע שטעה.
KO ו-Red 7 אינן מאוזנות בכוונה. הן מוותרות על ההמרה — ובכך על חלוקה בהערכת חפיסות, החלק הקשה בשיטה — ובמקומה עובדות מול נקודת התחלה מחושבת ו"ציר" קבוע שממנו יודעים שהיתרון עבר. זו עסקה הגיונית למי שמתקשה דווקא בהערכת החפיסות שנותרו, והיא נפוצה כשיטה ראשונה. המחיר הוא אובדן מבחן העצמי, ופחות רזולוציה בהחלטות הגבוליות.
אס ניטרלי, וספירת צד
ב-Omega II, ב-Hi-Opt II וב-Uston APC האס מקבל ערך אפס. זה נראה מוזר, שהרי האס הוא הקלף החשוב ביותר לשחקן — אבל יש לכך היגיון: לאס יש שני תפקידים שונים. הוא מסייע לבלאק ג'ק, ולכן חשוב להימור, אך הוא פחות רלוונטי להחלטות המשחק עצמן. שיטה שמנטרלת אותו בספירה הראשית מדייקת את החלטות המשחק, ומחזירה את המידע על האס דרך ספירת צד נפרדת.
ספירת צד פירושה מספר שני שמחזיקים בראש במקביל לראשון. זה מכפיל את העומס, וזו הסיבה שהיא נחשבת לכלי של שחקנים מנוסים בלבד.
איזו שיטה לבחור
- שיטה ראשונה בחיים: Hi-Lo. לא כי היא החזקה, אלא כי היא הנלמדת ביותר, הכי מתועדת, והמאמץ להמריא בה הוא הנמוך ביותר.
- אם הערכת חפיסות היא הקושי שלך: KO או Red 7, שמוותרות על החלוקה.
- אחרי ש-Hi-Lo אוטומטית לגמרי: Zen או Hi-Opt II, לשיפור דיוק אמיתי.
- Wong Halves ו-Uston APC: רק למי שכבר מריץ רמה 2 ללא טעויות. אחרת זה דיוק תיאורטי שנשחק בטעויות מעשיות.
ועוד נקודה שנוטים לפספס: מעבר בין שיטות הוא מיומנות בפני עצמה. מי שלמד Hi-Lo ועובר ל-Zen נלחם בערכים שהפכו אוטומטיים, וזו תקופה של טעויות. כדאי לעבור מרצון ובתרגול, ולא באמצע מושב.
כל השיטות האלה, בתוך אותה תכנית
המסלולים המתקדמים בתכנית מאמנים את KO ו-Red 7 ברמה 1, את Zen, Omega II ו-Hi-Opt II ברמה 2, ואת Wong Halves ו-Uston APC ברמה 3 — כולל שלב שמאמן את המעבר עצמו בין שיטות.